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Erwerb und Zustand

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Wenn man sich eine alte Spur 0 Lok zulegen möchte, so gibt es zuerst einmal natürlich ebay. Hier werden aber von “professionellen” Anbietern häufig total verbeulte und verbastelte Loks zu stark überhöhten Preisen angeboten, die man als Laie auf den ersten Blick mitunter schwer als solche identifizieren kann.

Insbesondere die Originalkartons, die bei Sammelloks 10–20% des Wertes ausmachen, sind nur von Experten als solche zu identifizieren, da viele Fälschungen und gutgemachte italienische Replikas aus den 70ern im Umlauf sind.

Es empfiehlt sich generell ein Objekt wenn möglich immer erst in Augenschein zu nehmen, es sei denn man weiß von einem vertrauenswürdigen Händler, dass die Zustandsbeschreibungen der Wahrheit entsprechen.

Den Zustand kann man naturgemäß gut auf den sog. Eisenbahnerbörsen oder Kofferraumbörsen beurteilen. Meistens sind die Preise dort aber auch nicht unbedingt zeitgemäß zu nennen. Das Preisniveau hat seit ca. 2010 deutlich abgenommen. Viele Händler versuchen aber immer noch zu den alten Preisen zu verkaufen. Die Preise steigen aber seit Corona wieder.

Der Zustand eines Objektes wird von Sammlern in folgende Klassen eingeteilt:

KlasseZustandKriterienZielgruppe
Z1neuwertig im Originalkartonkeine Lackausbesserungen, keine Dellen, Abplatzungen oder Kratzer, unbespieltSammler
Z1-neuwertig im OK, minimal bespieltminimale Kratzer oder LackfehlstellenSammler, Spieler
Z2wenig bespieltkleine Kratzer oder Lackfehlstellen, funktionsfähigSpieler
Z2-bespieltdeutliche Kratzer und Lackfehlstellen, funktionsfähigSpieler
Z3stark bespieltgrößere Kratzer, Dellen, Verbiegungen, Lackfehlstellen oder Abbrüche, kleineere Fehlteile, Funktion nicht notwendigerweise gewährleistet, aber reparierbarBastler
Z4kaputtunvollständig, total verkratzt, verbeult, verbogen, funktionsunfähigErsatzteilträger

Die amerikanische TCA (Train Collectors Association) hat ein eigenes System zur Beurteilung des Zustands. Dieses ist in Europa eher unbekannt, aber in den USA sehr verbreitet und sehr gut dokumentiert.

Im folgenden ein paar Tipps beim Kauf und für die Beurteilung des Lokzustands:

No-Go’s beim Lokkauf:

  • Ungetestete Loks, für die es keine Funktionsgarantie gibt
    • Elektrische Motoren sind meistens robust und gut zu reparieren, wenn sie nicht auf Anhieb laufen wollen, aber hierfür ist zumindestens ein erheblicher Zeitaufwand für das Säubern und Neuverdrahten einzukalkulieren
    • Selbiges gilt für Uhrwerk-Lokomotiven, bei denen die Feder gebrochen ist
  • Fehlende Teile wie Puffer, Kupplungen, Galeriestangen, Trieb- und Kuppelstangen, Bürstenkappen, Zugstangenknöpfe etc.
    • Original-Kleinteile können in der Summe sehr schnell teurer werden als die ganze Lok
  • Größere Blechverbiegungen wie z.B. am Führerhausdach oder den Leitblechen
    • Einmal verbogen - immer verbogen
  • Durch Herunterfallen eingedrückte Puffer, Schornsteine, Führerhäuser oder sonstige durch Aufschlag verursachte Dellen
    • Bei stärkerer Verbiegung kaum reparabel
  • Fehlender oder unpassender Tender
    • Den Richtigen muss man erst mal für vernünftiges Kleingeld finden
  • Nicht original lackierte, verbastelte oder gesuperte Loks - auch bekannt als “Code 3”
    • Diese taugen höchstens als billiger Ersatzteilspender
  • Rissige Räder bei Zinkdruckgussrädern
    • Alte Bleigussräder oder geschraubte Gussstahlräder haben keine Rissprobleme
  • Spurrillen in den Rädern, die auf lange Laufzeiten hinweisen
    • Ausgenudelte Getrieberäder und ausgefahrene Buchsen müssen unter Umständen erneuert werden
    • Für manche Loktypen gibt es günstige Ersatzteile, für manche der älteren Loks gibt es so etwas aber nur in teurer Einzelanfertigung oder über einen Ersatzteilträger
  • Stark eingelaufene oder gar durchdrehende Zahnräder
    • Diese lohnen den Aufwand nicht, da nicht nur die Räder sondern die gesamte andere Mechanik ausgenudelt ist
  • Spitzes Profil des Zwischengetriebezahnrads, das auf extrem lange Laufzeiten hinweist
    • Entsprechend schlecht erhalten ist der Gesamtzustand des Motors
  • Bröselige Verdrahtung
    • Kann noch lange halten, muss aber nicht
    • Über kurz oder lang ist eine Reinigung und Revision des Motors einzuplanen
    • Am besten sind neue Verdrahtungen, denn dann wurde die sowieso notwendige Revision bereits durchgeführt

Sehr gründlich sollte man auf die folgenden Dinge achten, nicht weil diese unbedingt ein No-Go aber doch zumindestens eine mehr oder weniger deutliche Wertminderung darstellen:

  • Gealterter oder rissiger Lack
  • Abgegriffene Kesselringe
  • Ausgebleichte Schriftzüge
  • Baujahr zur Beurteilung von Vor- oder Nachkriegsmodellen
  • Nachträgliche Veränderungen am Originalzustand
    • Z.B. unsachgemäßer Umbau auf Gleichstrom durch Ausbau oder Zerstörung der 66er Schaltung (wie man es richtig macht siehe hier und hier)
    • Räder, die im Gegensatz zum bespielten Gehäuse wie neu aussehen und daher höchstwahrscheinlich durch Nachgüsse ersetzt wurden
      • Teilweise ersetzte Räder sehen nicht schön aus.
      • Wenn schon erneuert, dann bitte komplett!
      • Für Spieler sind professionell ersetzte Räder aber sogar vorzuziehen
        • Dies gilt insbesondere für Standard Gauge
  • Lackabplatzungen, die über kleine Chips hinausgehen
  • Großflächige Übermalungen
    • Verdächtig sind Teile, die top aussehen im Vergleich zum bespielten Rest
    • Es werden z.B. gerne die roten Seitenstreifen, die Pufferbohle oder die unteren Druckluftbehälter übermalt
    • Die Zylinderblöcke stoßen sich bei Entgleisungen sehr schnell ab und werden daher gerne komplett schwarz übermalt, wodurch die Zierstreifen verschwinden. Nachträglich lassen sich die Zierstreifen sehr schwer wieder so akkurat wie beim Original restaurieren.
    • Wagendächer sind exponierte Blechteile, die zuallererst unter dem Spieltrieb leiden. Dadurch dass sie sich zumeist leicht abnehmen lassen sind sie die ersten Teile, die einer Neulackierung zum Opfer fallen. Insbesondere alte mehrfarbig handlackierte Wagen haben danach eine Farbe, die selten zum Originalzustand passt.

Leicht zu behebende Mängel:

  • Verbogene oder fehlende Kupplungen
  • Leicht verbogene Blechtteile lassen sich von Hand gut richten
  • Fehlende Lämpchen
    • → Stück 1 EUR bei gängigen Ersatzteilelieferanten
  • Schwergängige Lok oder verschmutzte Kollektoren
  • Abstehende oder lose Räder
    • → Wenn das Rad nicht zinkrissig ist, kann man es mit Schraubensicherung (z.B. Loctite 648) wieder einfach fixieren
  • Verschlissener Schleifer
    • → Ersatz für Märklinteile gibt es bei Ritter-Restaurationen oder Alfred Becker.
  • Kleinere Chips an schwarzen oder roten Farbflächen
    • → Kann man austupfen, man kann aber auch einfach nur patinieren!
    • → Finger weg von grün oder blau - das bekommt nur der Profi hin!

Der Zustand des Lacks ist so eine Sache: Um festzustellen, ob der Lack nachträglich ausgebessert wurde, müsste man ihn unter UV-Licht betrachten. Neue Lacke enthalten mal mehr oder weniger Weißmacher als der Originallack und sind dadurch unter UV-Licht gut zu sehen, weil sich dann entweder hellere oder dunklere Flecken zeigen. Ein paar kleine Tupfer sind meiner Meinung nach akzeptabel, aber das muss jeder Sammler selbst entscheiden. Wenn jedoch systematisch oder großflächig ausgebessert wurde, so schaut das meiner Meinung nicht mehr schön aus, weil diese Flächen nicht mehr die originale Patina aufweisen. Es gibt viele Sammler, die die Patina einer in Würde gealterten Lok zu schätzen wissen und einer neu renovierten Lok vorziehen.

Auf den folgenden Bildern ist der Unterschied der Normal- und UV-Beleuchtung am Beispiel einer renovierten Märklin R890 Uhrwerkslok zu sehen. Auf dem linken Bild sieht man mit geschultem Auge, dass die Räder neu sind, der Dom und der Schlot sowie einige Stellen am Kessel und die Zylinderkanten überlackiert wurden sowie dass das R von der Typbezeichnung R890 übermalt wurde. Auf dem rechten Bild sieht auch der absolute Laie unter UV-Licht deutlich, wo die Renovierungen stattgefunden haben.

R890-NormalLicht R890-UVLicht

Auf den folgenden Bildern eines Bananenwagens sieht man schon sehr deutlich, dass manche Stellen übermalt wurden, weil an manchen Stellen die Zierlinien fehlen (z.B. an der rechten Diagonalstrebe im linken Bild). Unter UV Licht sieht man es trotzdem noch einmal viel besser (im rechten Bild).

17920-NormalLicht 1792-UVLicht

Auf den Bildern der entsprechenden Online-Plattformen sind solche Details aber meistens nicht erkennbar, hier muss man sich auf die Angaben des Anbieters verlassen können. Es gibt genügend “professionelle” Händler, die solche Details absichtlich nicht abbilden oder textuell dokumentieren. Hier hilft nur die Erfahrung weiter, um solche Details trotzdem erkennen zu können. Im Zweifelsfall gilt: Finger weg.

Auf ebay erhält man so gut wie keine Loks in sammelwürdigem Zustand Z1. Diese Sammelobjekte werden fast ausschließlich zu entsprechenden Sammlerpreisen auf den Auktionsveranstaltungen der großen Auktionshäuser angeboten. Manchmal kann man dort auch Objekte in Z2 oder Z3 zu niedrigeren Preisen als auf ebay ersteigern. Manche minderwertige Stücke, die bei solchen Auktionen sozusagen als Beifang mit dabei waren, werden dann von professionellen Händlern zu exorbitant überhöhten Preisen auf ebay angeboten. Auch hier gilt Finger weg - insbesondere bei Artikeln mit Sofortkauf, welche nur in wenigen Fällen wirklich zu fairen Preisen angeboten werden. Manchmal hat kann man aber auch Glück haben, aber auch hier gilt: Nur mit entsprechender Erfahrung kann man das richtig einschätzen.

Ein Beispiel: Wird auf ebay von einem professionellen Händler ein Artikel zum Sofortkauf angeboten, so stammt dieser häufig von anderen Auktionen. Damit sich dies für den Händler lohnt, schlägt er nach meiner Erfahrung ordentlich etwas darauf, so dass der Artikel im Schnitt für das 2–3fache des regulären Preisen angeboten wird. Beim Sofort-Kauf auf ebay hat man also mindestens durch den Faktor 2 zu teilen, um auf den regulären Preis zu schließen. Einen solchen Artikel erwirbt man nur in absoluten Ausnahmefällen, wenn das Objekt der Begierde entsprechend besonders rar und sonst nicht zu bekommen ist.

Andererseits werden von Privatpersonen auch echte “Dachbodenfunde” per Sofort-Kauf angeboten. Hier kann der Preis noch in Ordnung sein - also ein sprichwörtliches Schnäppchen. Aber genauso häufig überschätzen die Finder den Marktwert deutlich. Meistens sind diese Artikel auch noch schlecht beschrieben, unscharf fotografiert und ungetestet, so dass man die Katze im Sack kauft, wenn man sich nicht wirklich gut in der Materie auskennt. Aber manchmal kann man natürlich auch ein echtes Schätzchen fast zum Nulltarif bekommen. Häufig ist der Artikel dann aber doch schlußendlich dem Preis angemessen: nämlich unreparierbarer Schrott. Wer Blech sammelt, sollte also davon ausgehen, dass man anfangs schon ein gewisses Lehrgeld wird bezahlen müssen. Für anständige Qualität muss man eben bereit sein, einen angemessenen Geldbetrag zu investieren. Es gilt wie überall auch: Man bekommt das, was man dafür bezahlt.

Die folgenden Auktionshäuser sind auf Blecheisenbahnen spezialisiert:

Das übergeordnete Auktions-Portal dieser Auktionshäuser ist lot-issimo.

Daneben gibt es im Einzugsbereich jeder größeren Stadt bestimmt das eine oder andere Auktionshaus, das ab und zu auch Spielzeug-Auktionen veranstaltet.

Schaut man etwas weiter weg nach Übersee, dann gibt es folgende Auswahl an Auktionshäusern in England und US:

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